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Astuces liées à la maintenance d'un aquarium récifal  

Lutte contre les aiptasias grâce au Chelmon Rostratus
Lutte contre les cyanobactéries
Lutte contre l'algue Ceramium
Pieger un crabe
Un refuge à moindre coût, sans consommation électrique.
Transport en flottaison suspendue
Maintenir une température acceptable l'été
Brasser en cas de coupure courant
Déménagement d'un 430L sur 300Km
Clowns et ricordéas, les avantages d'une anémone sans les inconvénients
A propos du Calcium

Lutte contre les aiptasias grâce au Chelmon Rostratus   Description: La présence d'aiptasias introduites avec les pierres vivantes, devient quelquefois problématique :elles pullulent. Pas toujours cependant, donc ne vous affolez pas si vous en avez qu'une ou deux et regardez l'évolution.
Plusieurs méthodes d'éradication existent: injections de lait de chaux (eau douce saturée en hydroxyde de calcium) dans l' aiptasia, injections d'eau douce glacée, recouvrement avec la coque d'une moule pour que l'aiptasia se déplace dessus puis extraction ensuite. Dans tout les cas un arrachage manuel aggrave exponentiellement leur propagation. Pour ma part j'ai choisi la méthode biologique: l'introduction d'un Chelmon. Succès immédiat en 2 jours , la dizaine de petites aiptasias disparaît... mais les spirographes aussi. Certains Chelmon ne s'intéressent pas aux aiptasias, c'est une histoire de chance mais comme c'est un très beau poisson c'est pas trop grave. A priori les grosses aiptasias ne l'intéressent pas.Une solution pourrait être alors de les arracher manuellement, elle pulluleraient mais alors petites , elles seraient appétissantes pour le chelmon ? (non vérifié et risqué.).


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Lutte contre les cyanobactéries   Description: Se traduit par une algue de couleur bordeaux/marron qui "emprisonne" des bulles d'oxygène.
Certains la qualifient d'algue d'eau propre: En manque de nitrate certains organismes microscopiques périraient et laisseraient ainsi le champs libre aux cyanobactéries.D'autre ne sont pas d'accords.Bref du coup, tout le monde a sa version quand à la résolution du problème. Règlage différent de l'écumeur, nourrisage plus fort pour "polluer " un peu plus... Pour ma part je m'en suis sorti de cette façon là:
*Nettoyage complet de mon écumeur.
*Siphonnage des cyanobactéries; Siphonnage des sédiments sur les pierres, sur le sol, dans le fonds de la cuve technique (difficile vu la faible différence de potentiel).Pour ne pas faire de changement d'eau (sensé nourrir les cyanos là aussi à prendre au conditionnel) j'ai laissé reposer l'eau siphonnée plus d'une heure pour que les déchets tombent au fond et réintroduit l'eau dans l'aquarium.
*Augmentation du brassage de milieu d'eau=Ajout d'une MaxiJet 1000

Au bout de deux semaines la présence des cyanos avait diminué de deux tiers. A nouveau siphonnage des cyanos et des nouveaux sédiments.

Deux semaines encore aprés: Plus de cyanos. A noter qu'un de mes chirurgiens a disparu pendant cette dernière période.La décomposition de son corps qui a du polluer a peutêtre accéléré ce prossessus ?


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Lutte contre l'algue Ceramium    Description:Petite algue rose/rouge filamenteuse. Elle n'interesse pas les chirurgiens, astréas ou bernard-l'hermite...
Cette algue importée par les pierres vivantes m'a embêté pendant presque 8 mois. Principal dégât : Elle a recouvert un de mes coraux mous (anthélia) et s'est logé au coeur d'un hydnophora.Une élagation mal menée à deux reprises a fait exploser sa propagation sur chaque PV.
Deux choses m'ont permis d'en venir à bout: Extraction de chaque Pierre vivante et élagage manuel et brossage avec l'aide d'une brosse à dents. Le tout dans une cuve remplie d'eau de mer de l'aquarium. Second bain systematique de chaque pierre et observation minutieuse de la non présence de l'algue avant sa réintroduction. Durée 3 H de travail pour 60 Kilos de Pierre Vivante. Agencement des pierres refait complètement.
Note : Mon taux de nitrate et phosphate qui a suivi était quasimment nul. Un bout de cette algue encore coincé dans une pierre vivante et visible m'a permis de voir qu'elle ne se propageait plus.


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Pieger un crabe.  

J'ai eu la désagréable surprise de voir un jeune bénitier introduit récemment, d'une taille de 6-8 cm, disparaitre complètement. Je n'ai même pas revu les coquilles. J'ai d'abord pensé qu'il s'était décollé et qu'il avait roulé mais après un quart d'heure de recherche j'ai du me résoudre au fait qu'il y avait un gros prédateur dans mon aquarium. J'avais réintroduit quelques pierres vivantes quelques semaines auparavant, sources probables du prédateur. Après une bonne demi heure de recherche j'ai repéré par la vitre du fond ( de l'aquarium en regardant par en dessous) un crabe de bonne taille.
J'ai alors construit ce piège simple : un récipient de 0,8 L ou j'ai accroché un appât (moule, morceau de poisson ou petit bout de surimi !) à une petite pierre.
J'ai ensuite placé le récipient de façon à ce qu'il soit accessible depuis une pierre vivante. Légèrement incliné de façon à ce que le crabe descendent dedans mais ne puisse remonter.
Et dès le premier essai, j'ai eu la bonne surprise le matin de voir ce crabe piégé :



Il a rejoint dans ma cuve technique deux autres crabes ainsi qu'une mante !


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Un refuge à moindre coût, sans consommation électrique.  

Pourquoi un refuge ?

Un refuge est une petite cuve annexe à l'aquarium qui permet à une faune constituée de petits crustacés (mysis) de se developper à l'abri des prédateurs. Cette faune une fois constituée est une source de nourriture constamment renouvelable pour nos différents hôtes (poissons, crevettes, bernards l'hermite, autres). De plus , le refuge est très interessant à observer.

Prérequis

* Votre aquarium ne doit pas reposer sur une surface pleine mais sur une armature non pleine, c'est à dire que vous devez voir le fond de votre bac par le dessous.
* Vous avez une decantation en dessous de l'aquarium (cuve technique).

Repérer ou faites en sorte d'avoir une zone d'envrion 10cm sur 10 cm dans votre bac ou il n'y a pas de sable ou très peu (dans un coin par exemple). La lumière doit être visible en dessous.

Faites une petite dérivation sur votre tuyau de remontée, et couplez le avec un tuyau d'air classique avec un petit robinet à l'extremité pour régler le débit.

Prenez une petite cuve en plastique de quelques litres et perçez y deux trous en haut.

Raccordez y deux tuyaux de diamètre assez large, qui iront dans votre décantation.
Pourquoi deux ? : si l'un se bouche , l'autre permettra toujours d'évacuer l'eau.

Placer le petit aquarium sous la zone non sablée, et suffisament en hauteur pour que les deux sorties d'eau finissent dans la décantation par gravitation.

Voilà le refuge est prêt, reste plus qu'à le peupler. J'y ai même introduit une corail mou type litophiton.



figure 1.Le refuge sous la lumière de l'aquarium.


figure 2.Mysis dans leur nouveau logement.

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Transport en flottaison suspendue.  

Le transport des coraux est toujours délicat. Une méthode parmis d'autre est celle de la flottaison suspendue. Elle permet au corail qui reste immergé dans l'eau de ne pas stagner au fond du sac, mais d'être constammement en flottaion avec des contacts moindres sur les parois du sac.
La méthode consiste a fixer avec des élastiques le corail sur un morceau de polystyrène, "la tête" en bas.
Cette méthode appliquée à une acropora lors d'un transport de plusieurs heures m'a permis de retrouver l'acropora avec ces polypes déployés ce qui témoigne du "non-stress" de l'animal.
Il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup d'eau, pour permettre au corail d'avoir de l'espace et de bénéficier de la chaleur latente de l'eau en cas de variation de température. Prendre un morceau de polystyrène relativement large.
Cette méthode s'applique d'après Wilkens également aux Xénias qui ont tendance à mal supporter les voyages.



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Maintenir une température acceptable l'été  

Quand la température de l'eau dépasse les 30° par exemple l'été, il y a fort à parier que vos pensionnaires n'y survivront pas et de plus si vous n'êtes pas présent, des pertes en cascade peuvent se produire. La solution le groupe froid. Problème les premiers prix sont autour des 800 euros et plutôt destiné pour des volumes de 200 à 300 litres. Une solution beaucoup plus économique s'impose : 3 petits ventillos de PC (pour un 400 L) légèrement inclinés et hop résultat garanti : - 3°C. Par contre l'évaporation double ( attention alors à compenser et surtout à ne pas faire monter démesurément votre taux de Calcium). Autre reflexe, fermer les rideaux et les volets. Réduisez légèrement votre temps d'éclairage. Surtout découvrez le dessus de l'aquarium s'il est couvert même si vous ne disposez que de néons. Pire que l'hqi dans la mesure ou ceux ci sont beaucoup plus près de l'eau en général (moins chaud mais enfermé la t° grimpe). Entrebaillez la fenêtre pour faire circulez l'air. Voilà ces quelques conseils m'ont permis de ne pas dépasser le 28-29° à Paris cet été 2001.


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Brasser en cas de coupure courant.  

En cas de coupure de courant, le principal problème est l'oxygénation de l'eau qui faute de brassage peut conduire à l'asphyxie de nos hôtes. Une solution simple consiste a créer ce type d'appareil qui fonctionne sur pile. Le modèle suivant permet un brassage durant environ 6 heures. Son avantage est qu'il est simple à réaliser et peu couteux. Et c'est peut être lui qui rendra une coupure d'une dizaine d'heures acceptable en ayant fonctionné 6 H sur 10H.

LE PRINCIPE.

Il est prévu de fonctionner sur des bacs équipé d'un système de trop plein. En cas de coupure de courant le niveau d'eau du bac diminue. Un trop plein d'eau tombe dans la cuve technique et faute de pompe de remontée, c'est la cuve technique qui se remplit (jusqu'à qu' il y ait désarmorçage du syphon par le tuyau de remontée de l'eau).
Il faut également une possibilité de poser l'appareil au dessus du bac.(une vitre de petite longueur posée sur le bord de l'aquarium peut convenir).
L'horloge est là pour nous indiquer combien de temps le moteur a fonctionné = la durée de la panne.
Le capteur peut être fixé par une ventouse. Mais comme des fois cela ne tient pas j'ai préféré le coller sur un aimant de nettoyage qui ne me servait plus. Avantage : facile à régler et je peux l'enlever rapidement.

La principale difficulté rencontrée est de trouver une horloge de voltage voisin à celui du moteur.
Le moteur est de type moteur de jouet (ceux qu'on trouve par exemple sur les voitures téléguidées, les jouets aquatiques motorisés). Il fonctionne sur du 3 V.
Le capteur est un capteur Tunze, le magasin conrad propose le même genre de matériel.



Prévoir une longue tige en plastique pour l'hélice égale à la hauteur de baisse de niveau d'eau lors de la coupure de courant.



Prendre des piles alcalines pour le travail moteur (photo non contractuelle ;-).



Capteur en position haute, il ne laisse pas passer le courant.


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Déménagement d'un 430L sur 300Km  

Suite à un changement de région, j'ai du faire face à ce type de déménagement. Voici la façon dont j'ai procédé:
Tout d'abord il faut savoir que j'ai eu pendant 3 semaines la location des 2 appartements simultanément, chose qui n'est pas rare , question de préavis. Ce qui m'a permis de remonter le bac tranquillement dans le nouvel appartement et de faire patienter les habitants dans un bac plus petit dans l'ancien appartement.
Déménagement du bac -8 jours: Travail préliminaire durant la semaine dès que je repérais une astréa ou un bernard l'hermite je le transférais dans la décantation. Histoire de les déplacer rapidement par la suite.
Déménagement du bac -3 jours: Le soir, j'ai mis en place un 100L dans l'appartement ancien, en transférant l'eau du bac principal, puis j'ai transféré tous les coraux et les détritivores présent dans la décantation. Après avoir coupé l'électricité, j'ai ensuite déplacé toutes les pierres vivantes dans la décantation en complétant avec de l'eau du bac. Certaines pierres dépassaient un peu et donc avaient des parties à l'air libre. La soirée n'était pas finie, j'ai ensuite attrapé les poissons, crevette et environ 5 kilos de pierre vivante que j'ai mis dans le 100 L. J'ai mis en place l'HQI, l'écumeur (un tunze facile à mettre sur un 100L), le thermostat et 3 pompes de brassages sur le 100L. J'ai mis également une pompe de brassage dans la décantation et un thermostat. J'ai mis en route un long tuyau pour siphonner tout doucement le reste de l'eau dans le bac direction les toilettes . Après tout ça dodo car cela a bien pris 4 heures.
Déménagement du bac -1 jours: Le soir le bac était quasiement vide d'eau, restait donc le sable que j'ai transféré dans des curver. Un petit coup pour nettoyer l'aquarium et hop. Transfert des pierres vivantes présente dans la décantation dans des curver. Nettoyage de la décantation. Jour du déménagement: C'est également le jour du déménagement de l'appartement entier sauf deux trois bricoles et bien sûr le 100L qui est resté encore 3 semaines dedans. L'appartement étant situé au 4ème sans ascenseur ! un petit tour chez Abri sous roche pour emprunter ses ventouses nous ont bien servi pour le bac, un grand merci donc. Au passage achat de 16 kilos de sel pour les futurs 500 Litres d'eau à fabriquer. Calage du 430 L dans le camion de déménagement avec des couvertures en dessous et sur le coté. Le soir mise en place du meuble, de la décantation et du bac. Les pierres vivantes et le sable sont restées dans les curvers.
Jour du déménagement +1: Fabrication d'eau osmosée + acquisition d'eau osmosée déjà faite + insertion du sel, mise en place de la pompe de brassage et de la eheim, pas de mise en place encore du système de décantation, on verra plus tard.
Jour du déménagement +2: Vérification de la densité et de la température, insertions des Pierres vivantes.
Jour du déménagement +3: Ajout du sable.ouah... l'eau devient très sale pendant plusieurs heures...
Jour du déménagement +23: Pendant ce temps dans l'appartement ancien et durant 3 semaines.
L'écumeur a eu autant d'écume sur le 100L que sur le 430L ce qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait que j'en change (pour un ssk). Les poissons et les coraux se sont portés a merveilles, j'ai juste une lysmata qui a disparu au bout des 3 semaines :-( . Faute d'osmoseur j'ai compensé l'évaporation avec de l'eau de robinet.
Après la remise en place du système de décantation, j'ai fini le déménagement du 100L (et du matériel) et des animaux dans des sacs de congélation (1 par sac) puis le tout dans un grand polystyrène (conçu initialement pour des vaccins de la grippe). C'est ce même jour que j'ai fait l'état des lieux de l'appartement et donc le trajet 300Km. Ils sont donc resté enfermé pendant environ 6 heures. Aucune perte pendant le transport :-))
Tout ce petit monde a repris sont train train, et je n'ai pas eu de poussée d'algue. Remarque mon taux de nitrates était un peu élevé, aux alentours des 25. Je pense néamoins que les pierres vivantes présente depuis plus d'un an , ont rapidement amorcé le cycle.
Idée d'amélioration: J'aurais peut être pu mieux gérer le sable qui est resté 5 jours sans être chauffé et avec juste un fond d'eau. Les pierres vivantes sont restées 3 semaines sous lumières bleues, l'hqi étant resté dans l'appartement ancien. Pour ceux qui possèdent 2 HQI, l'idéal est de partager.


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Clowns et ricordéas, les avantages d'une anémone sans les inconvénients.   Des clowns sans anémone, c'est possible, mais c'est bien triste. Introduire une anémone présente malheureusement des risques dans un aquarium récifal. Suivant son bien-être, elle peut se déplacer et risque de brûler les coraux au passage ou directement elle peut attraper des petits poissons souvent présents dans un aquarium récifal. Certains coraux peuvent s'y substituer, en effet les clowns peuvent les adopter. Je ne parlerais ici que de ma propre expérience, celle des ricordéas. Cette espèces de la classe des hexacoralliaires, de l'ordre des coralliomorphes et de la famille des Ricordéidés a parfaitement fait l'affaire et bien sûr elle ne se déplace pas. Et cela dès l'introduction des clowns. Par contre il existe plusieurs espèces de ricordéas et je ne peux vous fournir que la photo de cette espèce précise. Un autre avantage du ricordéa, il se reproduit relativement rapidement (Environ 6 nouveaux disques par an).Remarque: l'éclairage a une incidence directe sur la taille des ricordéas: en effet sous néons j'obtenais des diamètres de l'ordre de 4-5 cm, sous hqi 6400K j'ai obtenu le double en taille (8cm) et sous 10 000k leur diamètre est a nouveau plus timide.


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A propos du Calcium.  

Besoin en calcium

Si vous ne maintenez que des coraux mous vous n'avez pas de besoins réels en calcium.
Idem si vous n'avez qu'un ou deux coraux dur, les changements d'eau de mer doivent apporter le calcium nécessaire à vos coraux.
Par contre dès que vous dépassez 4 ou 5 coraux et bénitiers (a moins que votre aquarium soit gigantesque) vous devez compenser le calcium que vos coraux assimilent dans leur squelette.

Plusieurs possibilités s'offrent à vous :
le réacteur à Calcaire (RAC).
l'ajout de Chlorure de Calcium liquide.
le visioréacteur à calcium.

La différence entre le Rac et le visio est que pour le premier on fait ruisseller une eau acide sur des substrats de calcaire, tandis que pour le second on fabrique de l'eau de chaux : eau osmosée + hydroxyde de calcium que l'on injecte dans l'aquarium.



L' Hydroxyde de calcium

Le visioréacteur est souvent couplé à la réserve d'eau osmosée ce qui permet de compenser l'évaporation par de l'eau de chaux.
Ce qui est une aberration en soit car le taux de calcium n'est pas lié au taux d'évaporation.

Quelques chiffres

Un aquarium bien peuplé en dur peut avoir une consommation de 20mg/litre/j de Ca Co3.
Après un petit sondage autour des aquariophiles possédant des aquarium avec coraux durs, on se situe entre 10 et 15mg/litre/j.
L' eau de chaux fraîchement préparée à une concentration maximale de 919mg/l
Il faut cependant injecter 1500 mg/l (1,5g) d'hydroxyde de calcium pour espérer dans le meilleur des cas atteindre cette saturation.
Ce chiffre varie en fonction de la température, ainsi de 919 mg/l on passe à 814 mg/l de calcium pour un pH de 12.45 à 25°C.
En faisant une synthèse de ces chiffres et en supposant un visioréacteur optimal donc délivrant une eau de chaux saturée à 900 mg/l, et compensant environ 1% du volume d'eau évaporée de l'aquarium, on peut estimer l'apport de calcium par litre d'aquarium à 9 mg. Soit à peine dans la fourchette estimée ci-dessus. Enfin l'ordre de grandeur est respecté, et les changements d'eau de mer mensuel doivent limiter cet écart. Si le besoin est plus grand, il faut alors s'orienter vers un RAC.

Problèmes rencontrés avec un visioréacteur type Mars

Le principe est assez ingénieux, une partie du visioréacteur est muni d'une pompe à eau qui agite à intervalle régulier du lait de chaux (= de l'eau de chaux sursaturée en calcium), la partie supérieure contient de l'eau de chaux, on injecte l'eau osmosée dans le lait de chaux et c'est l'eau de chaux chargée en calcium qui ressort directement dans l'aquarium.
Bien que les différents bricolage à réaliser sur ce site de Mars soit des plus ingénieux, j'avoue avoir eu plusieurs soucis avec ce visioréacteur.
En effet, première erreur je l'ai acheté tout fait chez un commerçant. Malheureusement les collages étaient mal fait et régulièrement je devais le mettre en cale sèche pour recoller les joints, notamment au niveau de la pompe de brassage, qui se traduisaient par des fuites. Heureusement l'appareil était dans ma cuve technique, donc les fuites n'avaient pas de conséquences graves.
Un jour j'ai décidé de tout décoller, de renforcer les joints et de tout recoller.



Une fois cela fait, plus de fuite. Mais systématiquement je me suis aperçu au changement hebdomadaire qu'une zone d'air de 3 à 4 cm s'était insérée entre la surface de l'eau et la fermeture PVC qui pourtant avait un joint et était solidement fermée.
L'eau de chaux conserve déjà difficilement sa concentration en calcium au fil des jours(1 semaine c'est déjà trop !) ajouté au fait que la surface est au contact de l'air et là, c'est une concentration en calcium à coup sûr très faible.
J'ai bien essayé de colmater tous les endroits suceptibles de faire "rentrer " l'air mais rien n'y a fait, j'avais au bout de quelques jours toujours cet air en surface anhilant l'efficacité de l'eau de chaux.

Une solution contraignante mais plus simple et efficace

Faire des ajouts manuels d'eau de chaux fraîchement préparée au goutte à goutte après l'extinction des hqi avec un bidon de 5 litres.
Pour diluer correctement le calcium j'ai inséré dans le bidon ne petite pompe à eau fonctionnant sur du 12 V (type pompe osmolateur).

Inconvénient :
Pas très esthétique car par simplicité je le place au dessus de l'aquarium.
A mettre en place plusieurs fois par semaine (rythme à déterminer, suivant la consommation) donc une contrainte.
Risque de faire précipiter la calcium si goutte à goutte trop fort.

Avantage :
Eau de chaux fraîchement préparée non loin de la saturation à 900mg/l
Apport indépendant de l'évaportaion, meilleur contrôle du taux de calcium.
Puisque nous ne sommes plus contraint d'avoir de l'évaporation, autant couvrir l'aquarium la nuit et limiter ainsi la quantité d'eau osmosée à fabriquer.
Coût de l'installation faible. (bouteille d'eau de 5 litres, petite pompe).

Certes la surface de l'eau de chaux est en contact de l'air, mais cela pendant la durée du goutte à goutte, soit environ 2 Heures.
Dirigez la sortie du robinet vers un endroit brassé avec un débit de sortie genre "juste avant petit filet d'eau" pour que ça dure pas toute la nuit non plus.


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L'aquarium est couvert la nuit par une mince plaque de plexiglass.


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